| Пещерное_эхо | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 11:24 | Сообщение # 1 |
В ожидании чуда
Группа: Учaстники Совета
Сообщений: 612
|
То что нужно знать.
Рассмотрим несколько полезных нюансов, которые помогут хорошо получаться на фотографиях.
1. Никогда не фотографируйтесь в полный анфас. Если повернуть голову хотя бы немного в сторону, снимок получиться гораздо лучше.
2. Отрепетируйте позы для фотосъёмки заранее перед зеркалом. Самая эффектная поза , которую применяют все фотомодели и актрисы , это- сделать одной ногой шаг назад , а вес тела перенести на опорную ногу впереди, и грандиозно развернуть корпус.Не стоит улыбаться демонстративно в камеру, иначе улыбка получиться фальшивой и натянутой. Постарайтесь изобразить загадочность и при этом слегка улыбаясь Для этого лучше расслабиться и подумать о чём то очень приятном .Голову не опускайте вниз, а немного приподнимите к верху подбородок , тогда ваши глаза и другие черты лица будут намного выразительней.Следите за своими руками, чтобы они не висели как плети и не были бездейственными. Можно согнуть их в локтях, либо взять что нибудь в ладонь, или опереться рукой о какой нибудь предмет.
3. Обращайте внимание на фон. Если вы в разноцветной одежде то лучше сниматься на однотонном фоне и наоборот, если фон яркий то лучше одеться в однотонную одежду, чтобы вы и фон не слились во едино.Снимаясь во весь рост, не допускайте ,что бы из вас сделали инвалида. Руки и ноги должны быть полностью в кадре а не отрезаны.
4. Не обвешивайтесь украшениями, как новогодняя ёлка. Достаточно одного — двух украшений. Существует интересное правило насчёт украшений и разных аксессуаров : «чем меньше одежды, тем меньше украшений».
5. Продумайте макияж . Избегайте перламутра и сиреневых оттенков в помаде и румянах. Иначе, ваше лицо на фотографии может получиться цвета баклажан. Брюнеткам советуется макияж с розовыми тонами, а блондинками лучше применять светлые оттенки. Но это всего лишь рекомендации.
6. Методом ошибок и проб вы сами можете выбрать подходящие для вас цвета и оттенки.Не маленькую роль на удачном фотоснимке играет причёска. Распущенные длинные волосы смотря очень красиво на фото, если они прямые. Если волосы кудрявые или волнистые , то хорошо будет воспользоваться средством для укладки , чтобы подчеркнуть структуру волос. Заглаженные или собранные в пучок или хвост волосы на фото смотрятся не всегда удачно.
|
|
|
|
|
| Пёстрая_Звезда | Дата: Четверг, 11.07.2013, 15:30 | Сообщение # 2 |
Континент!11
Группа: Участники Советов
Сообщений: 20625
| Настройка фотоапарата
Настройка фотоапарата – обязательный этап подготовки к работе с цифровй камерой. Цифровой фотоаппарат является сложнейшим оптическим прибором с множеством технических характеристик, программ и режимов работы. В этой связи настройка необходима для того, чтобы фотокамера показала свои самые положительные качества, заложенные в нее фирмой-изготовителем.
Самая простая настройка фотоаппарата включает выбор размера кадра в меню Image size. Необходимо установить размер 1915х1285 или следующий за ним - это оптимальный размер кадра для печати фотографий размера 10*15. При съемке следует помнить о том, что при печати фотографий верх и низ кадра печатная машина немного обрежет, поэтому важно, чтобы там не было чего-нибудь важного.
Цифровой фотоаппарат позволяет пользователю управлять яркостью и цветностью снимков. Настройка позволяет увеличить-уменьшить яркость, контрастность, насыщенность и четкость. Если качество полученных фотографий не устраивает, нужно попробовать разные варианты настроек этих параметров. Как показывает практика, настройка дает возможность получить снимки прекрасного качества, главное не лениться менять параметры работы фотоаппарата при разных условиях съемки.
Практически все цифровые фотокамеры имеют несколько (от 8 до 20) режимов сюжетной съемки. Это огромное подспорье для начинающего фотографа, главное – научиться выбирать нужный режим. При работе с сюжетными режимами дополнительная настройка не нужна – умная фотокамера, вооруженная специально разработанной программой, все сделает за вас. Следует отметить, что не во всех моделях, особенно полностью автоматических и бюджетных камерах есть возможность ручного выбора параметров съемки. Поэтому если вы считаете, что настройка слишком сложна, при выборе фотокамеры отдайте предпочтение моделям с автоматическим выбором режима съемки. Такай стиль работы совершенно не подходит профессиональным фотографам, для которых настройка перед каждым кадром – привычное занятие.
Правильная настройка фотоаппарата
В зависимости от тона снимаемого объекта необходимо скорректировать экспозицию. Настройка позволяет ее уменьшить (в случае более темного тона) или увеличить (если цвет объекта светлее средне-серого). При съемке объектов, освещенных солнцем сзади, не всегда получаются фотографии хорошего качества, поскольку объект выглядит темный силуэтом на фоне ярко освещенного неба. Хорошего результата можно добиться, если настройка позволяет провести ручное увеличение экспозиции.
Для получеиия качественного изображения очень важен режим замера экспозиции. Как правило, в автоматическом режиме осуществляется замер экспозиции на всем изображении. Ручная настройка позволяет сделать точечный замер экспозиции, например, для середины кадра. Благодаря этому изображение получится более качественным.В зеркальных камерах и некоторых компактных фотоаппаратах имеется функция, позволяющая запомнить параметры экспозиции для наиболее важной части снимка. Такая настройка позволяет регулировать интенсивность вспышки при съемке.
В цифровой фотографии, также как и в пленочной, большое значение имеет светочувствительность. Чувствительность матрицы цифровой фотокамеры можно регулировать, причем даже для каждого конкретного снимка в зависимости от условий съемки и освещения.
Показатель светочувствительности измеряется в особых единицах – ISO. В зависимости от ее величины меняется скорость реагирования матрицы на свет. Настройка необходима при изменении освещенности. При нормальном естественном освещении хорошее качество фотографий можно получить при чувствительности до 200 ISO. В случае ночной съемки целесообразно повысить ее значение до максимально возможного. В наиболее мощных профессиональных камерах светочувствительность достигает 12000 ISO и больше.
Как настроить фотокамеру: баланс белого и другие параметры
Одной из главных настроек цифровых фотоаппаратов является баланс белого, позволяющий настраивать цветовую гамму фотографии в зависимости от источника освещения. Дневной свет принят за эталон по умолчанию, утренний дает более холодные оттенки, вечерний придает изображению теплые тона. Настройка призвана сделать изображение наиболее близким к оригиналу по цвету и насыщенности оттенков.
Баланс белого меняется и при искусственном освещении: лампы дневного света придают фотографиям холодный зеленоватый оттенок, а лампы накаливания – желтоватый. Ручная настройка позволяет выбрать такой баланс белого, при котором сохраняться оригинальные цвета объектов съемки. Иногда баланс белого используется фотохудожниками для придания снимку особого настроения в соответствии с творческим замыслом автора.
Качество фотографий зависит от множества настроек и технических параметров: диафрагмы, скорости, с которой срабатывает затвор фотокамеры, работы вспышки, правильного применения режимов сюжетной съемки. Особое мастерство необходимо для фотографирования движущихся объектов, массовых и спортивных мероприятий, портретов и ночной съемки. Для ночной съемки необходимо иметь штатив, использовать малую или среднюю диафрагму. Избежать дрожания фотокамеры можно путем использования автоспуска.
Огромное значение имеет настройка при съемке пейзажей, природы. Многие любители не задумываются об этих настройках, отдавая предпочтению автоматическим режимам съемки, предлагаемым современными компактными цифровыми фотокамерами. Однако предварительная настройка является обязательным условием работы профессиональных фотографов.
[cut noguest=Ракурсы фотографии (Написала Пестролистка)]
Думаю, всем нам интересно какие же бывают ракурсы и как правильно фотографировать с помощью них
Для того чтобы научиться делать интересные снимки, моментально захватывающие внимание зрителя, не лишним будет разобраться в том, что же такое ракурс в фотографии и как можно использовать его при съемке.
Под ракурсом понимается точка съемки по отношению к положению объекта, при котором в кадре удаленные части объекта сокращаются, а те части объекта, которые находятся ближе всего к объективу преувеличиваются. В широком смысле ракурс можно понимать как направление съемки.
Длительное время фотографы использовали те же композиционные принципы, которыми пользовались художники в живописи. Положение фотоаппарата зависело не от творческой задумки фотографа, а от его роста или высоты штатива. Это стало началом революции в фотографическом видении мира.
Очень активно это новшество было подхвачено художниками-авангардистами, которые искали новые подходы в отображении быстро меняющегося мира начала ХХ века Благодаря ему фотография обогатилась новыми для неё художественными приемами, с помощью которых стало возможно запечатлеть красоту и изящество точно построенной перспективы, эстетику фотографии.
При съемке длиннофокусным объективом искажения перспективы не так сильны, как при использовании короткофокусного. Для того чтобы добиться более яркого снимка необходимо значительно сместиться относительно привычной точки съемки. Интересно будет смотреться кадр с довольно низкого либо наоборот высокого положения камеры.
Незначительное смещение (легкий ракурс) изменит лишь некоторые элементы кадра, в то время как сильное смещение (явный ракурс) продиктует композиционное построение кадра.
Применять нижний или верхний ракурс нужно в зависимости от творческой задумки и идеи, которую вы желаете передать этим снимком. К примеру, используя нижний ракурс в репортаже можно визуально усилить высоту прыжка спортсмена.
Применение нижнего ракурса позволяет продемонстрировать величие и грандиозность снимаемого объекта, усилить значимость его размера и подчеркнуть выразительность. При нижнем ракурсе предмет съемки как бы заваливается вперед или назад, что придает снимку динамичность. Эффект динамичности и движения можно значительно усилить используя диагонально построенную композицию.
Съемка из положения верхний ракурс изменяет реальные размеры объекта, как будто их придавливает к поверхности. При помощи верхнего ракурса можно отобразить значительное пространство и расположение в нем снимаемых объектов, а также подчеркнуть положение сюжетно важного объекта в обширном пространстве. При съемке в студии верхний ракурс позволяет сделать оригинальные кадры, однако в этом случае нужно помнить о возможности искажения привычных пропорций.
Также одним из важных показателей, которые характеризуют ракурс в фотографии, является направление фотографирования: крайнее, центральное, со смещением. При использовании центрального ракурса строится фронтальная композиция, в которой совпадают ось снимка и оптическая ось объектива камеры. В результате этого предмет съемки становится как бы плоским, снимок лишается своей глубины. Подобную технику зачастую применяют в архитектурной съемке, или при съемке городских ландшафтов. Если переместить объектив к фронтальной плоскости объекта, пространство визуально станет более объемным.
Поэкспериментировать с подобной техникой съемки желательно каждому начинающему фотографу. Однако, не нужно забывать, что у неё есть как достоинства, так и свои недостатки. Увлёкшись, можно не заметить, как перейдешь из разряда оригинальных снимков к элементарному трюкачеству. Поэтому если ракурсная съемка не проявляет каких-либо особенных свойств снимаемого объекта, она становится умышленно формальным приемом. [/cut]
[cut noguest=Качественная фотография (Написала Пестролистка)]
Я уверенна, что многим из вас очень интересно узнать об этих составляющих
Я думаю, что каждый, кто покупает зеркальную или просто цифровую камеру, первое время сохраняет все или почти все снимки. Нажал на кнопку и результат кажется замечательным, даже несмотря на возможные серьезные недочеты. Человек просто не задумывается о качестве фотографий, ведь за ними стоит какоe-то событие и снимок ценен именно этими воспоминаниями. В какой-то момент семейного признания «профессионализма» становится мало и мы идем показывать тонны снимков друзьям и знакомым. При этом нередко они не проявляют казалось бы заслуженного восторга нашими фотографиями. Что же не так и улучшить качество фотографий в следующий раз? Об этом и поговорим далее.
Попробуем выделить основные составляющие качественной фотографии. Сейчас мы не будем говорить о художественном наполнении, это отдельная непростая тема, остановимся только на технически верном исполнении снимка. Для себя я выделил три критерия оценки качества снимка. Если их расставить в порядке убывания, то на первом месте резкость, затем композиция и экспозиция.
Снимок должен быть резким
Вернее даже не так, главный объект снимка, его смысловой центр должен быть резок. Оговорка неспроста, например при съемке портрета в фокусе обязательно должны быть глаза, все остальное может быть несколько размыто. Поэтому, в зависимости от вашего замысла, прежде, чем нажать на кнопку спуска, нужно определить, какой объект или его часть является главный на снимке и постараться сделать его наиболее четким.
В качестве иллюстрации возьмем две фотографии выше. Левая явно не в фокусе и модель получилась нечетко, правая намного лучше. При этом главным в кадре является именно модель. Конечно можно попытаться вытянуть левую фотографий, но лучше ее просто удалить или, если она чем-то особенно вам дорога, оставить для «внутреннего» просмотра. Кстати, избежать подобных конфузов достаточно просто, достаточно сделать несколько одинаковых фотографий одной и той же сцены. При правильных настройках, даже, если на первом снимке что-то получилось не так, второй с высокой вероятностью будет удачным.
Почему я выделил резкость снимка особо? Просто и композицию и экспозицию, в известных пределах конечно, можно исправить, а с нечеткостью практически ничего нельзя сделать. Конечно, если вы хотите сделать изображение резче, то можно воспользоваться фильтром Unsharp Mask в Фотошопе, но от грубых ошибок фокуса или при съемке с большой выдержкой с рук без штатива это не спасет. На нашем примере фотография слева имеет более ровный свет, нет таких резких теней, как на правой, но даже это ее не спасает.
Композиция — следите за расположением объектов на фотографии
Как было написано выше, художественную составляющую понятия композиция мы опустим, даже на время забудем о всевозможных «правилах третей» и т.п. Поговорим вот о чем, вы выбрали объект съемки, например здание, сфокусировались на нем и в момент нажатия кнопки между вами и зданием проехал троллейбус, результат — испорченный снимок.
Это самый простой пример, а может быть, что какая-нибудь мелочь напрочь портит кадр. Поэтому внимательно осматривайте в видоискатель поле кадра, постарайтесь исключить ненужные детали, «лишних» прохожих, окурки, бутылки, провода, некрасивые поверхности и т.п. еще перед съемкой. Так же следует помнить, что на фотографиях плохо смотрятся «обрезанные» конечности, когда в кадр не попадают ступни, пальцы или кисти рук. Ни в коем случае нельзя оставлять за границами кадра головы людей. Вообще старайтесь скомпоновать кадр максимально плотно, чтобы главный объект заполнял все поле зрения, а посторонних предметов было как можно меньше.
В отличие от нерезкости, композиция уже поддается коррекции. Что-то вы можете обрезать, скадрировав снимок на компьютере, что-то можно отретушировать, как например провода на снимке собора во Львове. Но в любом случае лучше постараться найти оптимальную точку съемки перед тем, как нажать на спуск.
Экспозиция — опасайтесь пересветов
Экспозиция, так же как и композиция понятие непростое, но тут небольшие ошибки еще менее критичны, особенно если вы снимаете в RAW. Самое главное, что стоит помнить — человек автоматически фокусируется на ярких областях на фотографии, иными словами световые пятна отвлекают взгляд от объекта съемки. Кроме этого не забывайте, что при пересветах на фотографии (например небо в пасмурную погоду) появляются большие белые пятна и исправить это практически невозможно. Помимо этого вполне безопасные на первый взгляд светотени от листвы или четкие переходы из света в тень могут сильно испортить фотографию, особенно портрет.
Портрет слева получился очень пятнистым, хотя тень казалась намного менее контрастной. А на правой фотографии небо просто исчезло из-за замера экспозиции по темному автомобилю.
Лучше снять более темную фотографию, практически всегда есть возможность сделать тени более светлыми, чем получить белые пятна с безвозвратно потерянной информацией об объектах в этих областях.
Подводя итоги, хочется наметить алгоритм съемки, который позволяет получать качественные снимки. Оценка сцены для будущего снимка идет в обратной последовательности — сначала находим место или ракурс с подходящим светом, затем плотно кадрируем сцену, выделяя главный объект и отбрасывая ненужные детали, и делаем снимок, проследив, чтобы он получился четким. Если не забывать следовать этим советам, то вы сможете получать действительно качественные снимки.[/cut]
[cut noguest=Ночная съёмка (Написала Пестролистка)]
Давайте узнаем все о ночной съемке)
Снимки ночного города смотрятся очень эффектно, а при помощи цифрового фотоаппарата сделать их относительно несложно. Ночная съемка отличается от съемки днем прежде всего отсутствием или существенно меньшим количеством фонового (заполняющего) света. При этом в кадре может быть большое число точечных источников света, таких, как подсветка зданий, уличное освещение, свет фар автомобилей и т.п. Поэтому и приемы съемки несколько отличаются от привычных.
Во-первых техническая составляющая. В условиях нехватки освещения, выдержки, для получения хорошо экспонированных снимков, будут значительными и в некоторых случаях могут составлять несколько секунд. В такой ситуации съемка с рук практически невозможна, даже если камера или объектив оборудованы системой стабилизации. Решить эту проблему можно двумя путями.
Первый это попробовать найти неподвижную поверхность и расположить на ней фотоаппарат. Для этой цели могут подойти перила или ограждение моста, скамейка, ниша в заборе и т.д. В этом случае фотограф очень ограничен в возможности расположения фотоаппарата и построении кадра, поэтому вероятность получения качественных снимков существенно снижается.
Второй путь, а именно покупка штатива, требует некоторых денежных затрат, которые, впрочем, с лихвой окупятся качественными и красивыми снимками. Конечно носить с собой штатив не всегда удобно, но в некоторых случаях, например при съемке салютов, это единственный способ получить красивые фотографии. Кроме того штатив позволяет сначала скомпоновать кадр, а затем сделать несколько снимков и при необходимости поменять настройки, при этом сам кадр не меняется т.к. фотоаппарат неподвижен. Еще одним достоинством съемки со штатива является возможность несколько уменьшить диафрагму. Для большинства объективов максимальная резкость достигается при значении диафрагмы на 3-4 ступени выше наименьшего значения, конечно при этом растет выдержка, но при съемке со штатива это несущественно.
Какую чувствительность использовать при съемке ночью? Если снимать в jpg, то максимальную, при которой не слишком виден цифровой шум. Если же использовать Raw, то чем ниже установлена чувствительность, тем больше можно увеличить при обработке экспозицию без появления шума. В любом случае при наличии штатива длина выдержки играет не очень существенную роль и значение ISO может быть сравнительно небольшим, что отразиться на качестве снимка в положительную сторону.
Одной из главных проблем при ночной съемке является эффект «шевеленки», ведь на больших выдержках малейшее движение может сделать снимок нерезким. Даже штатив не всегда спасает от движения камеры при нажатии на кнопку спуска. Чтобы избежать этого следует использовать функцию автоспуска, когда камера срабатывает не сразу, а через непродолжительное время после нажатия на кнопку. Тут следует отметить, что чем больше фокусное расстояние, тем сильнее отражается на снимке движение камеры, поэтому при съемке в ветреную погоду желательно не использовать длинный фокус, а по возможности подойти ближе к объекту съемки.
Два слова о вспышке. Дальность импульса составляет всего несколько метров, поэтому стоит ее отключить. При съемке зданий, эффект будет минимальным, либо вспышка вообще испортит снимок переосветлив передний план.
Ночью при большом количестве источников света автофокус может не всегда сработать правильно. При съемке города это не составляет больших проблем, достаточно переключится в ручной режим и сфокусировать объектив на бесконечность. В большинстве случаев здания находятся достаточно далеко и получатся резко.
Помимо чисто технических составляющих удачного ночного снимка важно правильно выбрать время для съемки. Глубокой ночью небо выглядит абсолютно черным, это по своему красиво, но намного интереснее получаются снимки сразу после заката. В это время небо имеет красивый оттенок от розового до синего, еще отчетливо видны облака и на этом фоне здания получаются намного красивее. Промежуток закатных сумерек может быть совсем небольшим, особенно зимой, поэтому желательно заранее приехать на место, чтобы было время распаковать и настроить фотоаппарат и штатив.
Кроме неба стоит обратить внимание на детали переднего плана. Рядом с фотоаппаратом не должно быть источников яркого света, которые могут испортить фотографию. А, например, силуэты ветвей деревьев наоборот могут добавить красоты снимку. [/cut]
|
|
|
|
|
| Гравитация | Дата: Понедельник, 29.07.2013, 12:42 | Сообщение # 3 |
ЭП20 forever
Группа: Пользователи
Сообщений: 1669
| Фотопринадлежности
Каждый фотограф должен знать, что помимо фотоаппарата в нашем мире есть и фотопринадлежности. Их цель облегчить процесс съемки, сделав ее более качественной и менее затратной по времени. Итак, в этой статье мы с Вами рассмотрим виды этих помощников. Вообще фотопринадлежности делятся на 2 вида – съемочные и принадлежности для обработки фотографий.
Съемочные включают в себя:
1. Экспонометр и флэшметр - устройства для определения световых условий съёмки.
Более универсальное устройство – мультиметр, который сочетает в себе возможности обычного экспонометра и флэшметра. Теперь немного подробнее об этих устройствах:
Экспонометр устройство для инструментального измерения фотографической экспозиции и определения правильных экспозиционных параметров (времени выдержки и числа диафрагмы)
Флэшметр используется для измерения освещённости при съёмке с использованием импульсных осветительных приборов.
2. Осветительное оборудование – традиционные осветительные системы используются в студийной съемке и при кино-видеосъемке. Так же существует фотовспышка - устройство, с помощью которого осуществляется мгновенное освещение объекта съёмки при фотографировании.
3. При студийном освещении применяются специальные фотовспышки и башмаки - приспособление на фотоаппарате, предназначенное для присоединения фотопринадлежностей, чаще всего фотовспышки. Всего же есть два вида студийного освещения – постоянное и импульсное освещение.
4. Штатив. Думаю, что это наиболее известная вещь из принадлежностей. Он служит для – многократной съемки; панорамной съемки; при ночном режиме, когда наиболее важно предотвратить смазывание фотографии; при долгих выдержках и т.д.
5. Светофильтр - оптическое устройство, которое служит для подавления (выделения) части спектра электромагнитного излучения.
Итак, теперь мы переходим ко второму типу – принадлежности для обработки фотографий:
Цифровая фотография
1. Обработка изображений - любая форма обработки информации, для которой входные данные представлены изображением, например, фотографиями или видеокадрами. Обработка изображений может осуществляться как для получения изображения на выходе (например, подготовка к полиграфическому тиражированию, к телетрансляции и т. д.), так и для получения другой информации (например, распознание текста, подсчёт числа и типа клеток в поле микроскопа и т. д.). Кроме статичных двухмерных изображений, обрабатывать требуется также изображения, изменяющиеся со временем, например видео.
При обработке изображений так же полезны – компьютеры и фотопринтеры.
Пленочная фотография
1. Лабораторный фонарь - осветительный прибор, предназначенный для освещения в фотолаборатории при работе со светочувствительными фотоматериалами (фотоплёнка, фотобумага, фотопластинки).
2. Фотоувеличитель - устройство, применяемое при проекционной фотопечати для проецирования изображений с негативов на фотобумагу.
3. Кадрирующая рамка — устройство, удерживающее фотобумагу на столе фотоувеличителя в выровненном состоянии и правильном положении.
4. Бачок - светонепроницаемый резервуар цилиндрической формы с крышкой, предназначенный для химико-фотографической обработки фото-, киноплёнки, фотопластинок или фотобумаг.
5. Фотореактив - вещество, применяемое для химической обработки пленки и фотобумаги в фотографии
Ну, вот и все. При написании статьи использовались материалы из Википедии.
Дом, милый дом..
- Фото Галерея –
Аватар by Maria M
|
|
|
|
|
| Крылатая | Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:03 | Сообщение # 5 |
▪■Ворон
▪■Обыкновенное чудо
Группа: Участники Советов
Сообщений: 4211
| 24 функции фотокамеры, о которых должен знать каждый фотограф
➨ Передняя панель корпуса камеры
[wavygreen]1. Лампа для подавления эффекта красных глаз[/wavygreen]
Чтобы предотвратить появление красных глаз в кадре, необходим источник света, который будет компенсировать яркий свет от вспышки. Эта лампа и является таким источником света. Лампа также выступает в качестве удобного индикатора для обратного отсчета автоспуска.
[wavygreen]2. Кольцо фокусировки[/wavygreen]
В режиме автоматической фокусировки это кольцо вращается до тех пор, пока камера не сфокусируется на объекте. В режиме ручной фокусировки можно поворачивать кольцо самостоятельно, и сфокусироваться на требуемой точке съемки.
[wavygreen]3. Кольцо зумирования[/wavygreen]
Поворачивайте кольцо по часовой стрелке, чтобы уменьшить масштаб и получить широкоугольный кадр. При повороте кольца против часовой стрелки вы приблизите объект съемки и получите крупный план снимаемого предмета.
[wavygreen]4. Кнопка вспышки[/wavygreen]
При съемке в полуавтоматических или ручном режиме у вас есть возможность включить встроенную вспышку. Для этого необходимо нажать эту кнопку.
[wavygreen]5. Переключатель режима фокусировки[/wavygreen]
Здесь вы можете установить режим AF (автофокусировка), если хотите, чтобы камера самостоятельно фокусировалась. Так же можно переключить в режим MF (ручная фокусировка), в этом случае вы будете самостоятельно контролировать фокус. В режиме ручной фокусировки вы можете использовать точки автофокусировки в видоискателе, которые подскажут вам то, на чем именно концентрируется ваша фотокамера.
[wavygreen]6. Переключатель стабилизации изображения[/wavygreen]
Объективы IS (стабилизатор изображения) предназначены для предотвращения размытия, вызванного дрожанием фотоаппарата (что особенно заметно, когда вы фокусируетесь на удаленном объекте). Объективы фирмы Nikon имеют аналогичный переключатель VR (подавление вибраций).
[wavygreen]7. Встроенный микрофон[/wavygreen]
Большинство камер, таких как Canon 500D (на фото выше) теперь может записывать видео. Звук для этих видеороликов записывается через встроенный микрофон.
[wavygreen]8. Кнопка Глубины резкости и предварительного просмотра[/wavygreen]
Нажав на эту кнопку, вы сможете увидеть, каким будет ваш кадр, при данных настройках.
➨ Задняя панель корпуса камеры
[wavygreen]1. Кнопка компенсации экспозиции[/wavygreen]
Во. время работы в ручном режиме удерживайте эту кнопку и поворачивайте главный диск управления, чтобы открыть или закрыть диафрагму.
[wavygreen]2. Выбор точки фокусировки[/wavygreen]
Нажмите эту кнопку, а затем вращайте переключатель каналов для выбора точки автофокусировки в камере, которую будет использовать.
[wavygreen]3. Кнопка фиксации экспозиции[/wavygreen]
Эта кнопка позволяет зафиксировать экспозицию. Вы также можете использовать её, чтобы уменьшить масштаб снимка при просмотре на ЖК-дисплее в режиме воспроизведения. Она также позволяет сфокусировать камеру при использовании Live View.
[wavygreen]4. Live View[/wavygreen]
Нажмите здесь, чтобы посмотреть, что камера зафиксирует на экране ЖК-дисплея. Самые новые камеры имеют функцию Live View, которая избавит вас от необходимости просмотра сюжета через видоискатель.
[wavygreen]5. Четыре кнопки управления[/wavygreen]
Эти кнопки позволяют перемещаться по меню камеры и по подменю. Так же каждая кнопка позволяет попасть в конкретное меню настроек. Таким образом, кнопки обеспечивают быстрый доступ к популярным функциям таким, как WB (баланс белого) или AF (автофокусировка).
[wavygreen]6. Автоспуск[/wavygreen]
Эта кнопка позволяет менять режим съемки в фотоаппарате и устанавливать съемку с таймером.
[wavygreen]7. Кнопка воспроизведения[/wavygreen]
Кнопка воспроизведения позволяет просматривать снимки, которые вы сделали.
[wavygreen]8. Кнопка удаления[/wavygreen]
Кнопка с универсальным символом мусорной корзины позволяет удалять файлы, от которых вы, при просмотре на дисплее, решили избавиться.
[wavygreen]9. Кнопка меню[/wavygreen]
При нажатии на эту кнопку вы получите доступ к широкому спектру меню и подменю, где вы сможете изменить параметры в соответствии с вашими требованиями.
➨Верхняя панель фотоаппарата
[wavygreen]1. Встроенная вспышка[/wavygreen]
Когда вы снимаете с низким уровнем света, получить достойный кадр, вам может помочь встроенная вспышка. В некоторых режимах, вам понадобиться включать ее вручную. В сюжетных режимах вспышка активизируется автоматически.
[wavygreen]2. Кнопка спуска затвора[/wavygreen]
Эта кнопка необходима для того что бы сделать снимок. Нажав на кнопку на половину, вы получите возможность сфокусироваться, или активизируете автоматическую фокусировку. При полном нажатии, фотокамера сделает кадр.
[wavygreen]3. Главный диск управления[/wavygreen]
Вращение этого диска позволяет вручную устанавливать диафрагму камеры или выдержку.
[wavygreen]4. Кнопка ISO
[/wavygreen]При нажатии на эту кнопку вы сможете настроить чувствительность ISO. Затем вы можете использовать главный диск управления, чтобы увеличить или уменьшить уровень ISO. Так же у вас есть возможность установить ISO вручную, воспользовавшись соответствующим пунктом меню.
[wavygreen]5. Кнопка включения / выключения[/wavygreen]
Так вы сможете выключить камеру, когда она не используется (хотя она автоматически перейдет в спящий режим, после 30 секунд бездействия).
[wavygreen]6. Диск установки режимов[/wavygreen]
На диске установки режимов вы сможете поставить необходимый режим съемки.
|
|
|
|
|
| Крылатая | Дата: Четверг, 20.03.2014, 17:26 | Сообщение # 6 |
|
▪■Ворон
▪■Обыкновенное чудо
Группа: Участники Советов
Сообщений: 4211
| 1. Не располагайте горизонт посередине кадра, избегайте вертикальных и горизонтальных линий, делящих кадр пополам. Лучше всего, если линия горизонта делит кадр примерно 1/3 или 2/3.
2. Фотографируя пейзаж, оставьте в кадре что-нибудь, за что цепляется взгляд. Сюжетно важный объект расположите в одном из зрительских центров.
3. Используйте окна, арки, ветки и т.д., чтобы обрамить сюжет.
4. Высокая точка съемки дает возможность охватить большее пространство и передать объем, а низкая позволяет подчеркнуть динамичность и глубину сюжета.
5. Снимая движущийся объект, обязательно оставьте в кадре место в направлении движения.
6. Для съемки портрета необходимо быть ближе к объекту, чтобы в кадр не попало ничего лишнего.
7. Чтобы снять живой динамичный портрет, попросите человека заняться чем-то, посмотреть в сторону. Проследите чтобы свет падал не из-за спины фотографа, а сбоку или сбоку-сзади. Следите, чтобы линия горизонта не разрезала голову. Снимая портрет, фотографируйте на уровне глаз, снимая портрет в полный рост, держите камеру на уровне груди или талии.
8. Ночью лучше не снимать с рук. А если уж очень хочется, используйте специальные режимы ночных съемок. Портреты лучше делать отойдя от человека. Главное, объект съемки должен застыть, точно памятник.
9. Самые лучшие кадры у вас получатся, если вы будете снимать пейзажи, а также лица людей в утренние часы, а также с 15-00 до заката. Если уж приспичило снимать в полдень, обязательно включайте фотовспышку.
10. Если вы снимаете город или отдельные здания - не делайте этого с уровня земли. Дома получаются опрокинутыми назад. Выбирайте более высокую точку, приближающуюся к середине высоты здания.
11. Старайтесь делать дубли понравившихся сюжетов, чтобы потом можно было выбрать наиболее удачный.
Аватар [c] АА
Баннер [c] Яролапка
Ушедший, но не навсегда
|
|
|
|
|
Вниз 
